第四百四十六章 欲罢不能，想念五熟釜煮肉的滋味（1 / 2）

曹爽由衷的道：“为夫不仅仅是因为爱屋及乌才喜欢诸位夫人做的饭菜，只是因为你们做的饭菜真的挺好吃的，让为夫欲罢不能、停不下来啊。”

曹爽一直在不停的吃着菜，因为天气实在是太热了，不一会儿便吃得满头满脸都是汗水，心想若是这个季节吃火锅那会更加的热，

可惜现在不是在后世流行夏天就吃火锅，还是要在冬季更适合一点，毕竟冬季若是单独做菜的话会冷得很快，菜冷了的话吃起来口感也不会好了，

曹爽想了想道：“等再过几个月天气冷下来的时候我们一起用五熟釜煮肉吃吧，当年父亲和文帝在冬天的时候最喜欢吃这个了，我也好想念五熟釜煮肉的滋味啊。”

蒹葭笑着道：“好啊，到时候妾身和姐妹们陪着夫君一起吃。”

柏灵筠欣喜的道：“妾身也挺喜欢吃五熟釜煮的东西的。”

孙鲁班期待的道：“妾身之前一直在江东，地处南方，还很少能有机会吃到这样的食物，也想试试呢。”

火锅是中国独创的美食，出现的时间很早，它在八大菜系之外，形成自己的发展序列。

商周便有了青铜温鼎，上面是锅，下面是碳盘，近似现代火锅。

早期温鼎用其他鼎改造，即将普通鼎的底部凿穿，以便放入炭火，上加格挡，将食物与火分开。

到周代“奴隶守门方鼎”，已是专门设计的鼎，形状近似今天的干锅，有火门，可控制温度。

温鼎的高度都在15至25厘米左右，放在桌上，高度近人嘴，便于取食。

但温鼎多直口，甚至是敛口，其中煮的汤汁一旦沸腾，易迅速溢出，

现代火锅都是敞口，减缓溢出速度，且现代火锅下设托盘，一旦汤汁溢出，可避免其流得哪都是，沾染衣物，商代没有类似设计的温鼎，但这样的温鼎也可以用来煮肉汤了，

汉代，温鼎发展为染器，上部立耳鼓腹，底部中央有一圆柱形鼎足，底盘内置炭火，此外还有5格鼎，带两套染盘，即放佐料的盘子。

有的染器的耳杯还横出长柄，取更为方便。即在炉式染器之外，还有一种长柄染器，即“樵斗”，“以木横贯鼎耳而举之”，“樵斗”像土耳其的长柄咖啡小锅，制作时，加入咖啡和水，放在热沙中，将溢时迅速拿起，风味独特。

随着染食法的发展，渐转向爚（音如悦）食法，即“内肉、菜于汤中薄出之”，就是把食材置热汤中略煮即食，先秦即有，东汉时普及。

随着爚食法发展，东汉后期，又出现“汤中一沸而出”的涮食法。

《玉篇》中有“胙……薄切肉，清龠”一说，龠通爚，清龠指用白水涮，应是涮肉。

汉魏时代的人喜食脍，即生肉切成薄片直接吃，从脍到“涮”，只隔一层窗户纸。

汉代无“涮”字，用水汆熟食物，一般称为爚，三国时才出现了“炸”字，人们遂用“炸”替代“爚”。

在后世的炸指的是油炸，但早期指水炸。

《广雅》称：“炸，汤爚也。”直到清代，炸仍分油炸、水炸两种，

李时珍在《本草纲目》称慈姑的“嫩茎亦可炸食”，指在热汤中一滚即食。

炸也称为煤，翟灏在《通俗编》中钩沉：“今以食物纳油中及汤中，一沸而出，曰煤（炸）。”

可能是随着油炸普及，水炸渐边缘化，清代中后期才改称涮。

昔年曹丕常用“五熟釜”，即分为五格的锅，也是一种火锅，也算是一种铜制的火锅，被用来涮猪、牛、羊、鸡、鱼等各种肉食，在北方的冬季比较流行，

魏国初建为大理，迁相国，文帝在东宫，赐繇五熟釜，为之铭曰：“於赫有魏，作汉藩辅，厥相惟钟，实干心膂。”用锅有五格隐喻君臣同心，

这时的人们已经开始涮羊肉了，毕竟从这时开始，冬天比以往更冷了一些，

但到了唐宋时，涮食法似渐衰落，唐代民间普及“暖锅”，这种“暖锅”分锅体、烟囱和支架三部分，与今涮羊肉锅近似。

白居易在诗中称：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”“红泥”指陶制小火锅。

《岭表录异》记录了火锅类食品不乃羹，称：“交趾之人重不乃羹。

羹以羊鹿鸡猪肉和骨同一釜煮之，令极肥浓漉；去肉，进葱姜，调以五味……主人先举，即满斟一杓，内嘴入鼻。”用鼻子喝肉汤，有点恐怖，可能是一种以讹传讹的污蔑性说法。

北宋时有“谷董羹”。苏轼在《书陆道士诗》中称：“罗浮颖老取凡饮食杂烹之，名谷董羹，坐客皆称善。”可能也是火锅。

谷董羹、不乃羹、暖锅等，更近似“乱炖”，而不是涮法。唐宋时中原气温回升，可能让人们更爱切脍、不重涮食。

南宋林洪在《山家清供》中提到“拨霞供”，即在雪地中得一野兔，“无庖人可治”，有人建议说，批成薄片，放热汤中汆熟。

所谓“拨霞”，指拨开锅中各种配料，找兔肉吃，与今火锅近似，但非常规料理法。

到了明代，北京已有“生火锅”，《清稗类钞》记：“案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下